Miriam De Nicolò, Author at SNOB Non per tutti

JF London e la collezione tributo al re del Pop, Michael Jackson

Pubblicato il 6/02/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

Sono gli eccessi ad affascinare il designer di JF London, l’eccesso dell’oro, l’eccesso delle borchie, l’eccesso nei neri, l’eccesso dei colori, l’eccesso dei dettagli.

La nuova collezione uomo fall winter 2017/18 è un grido all’esistenza, lo stesso grido che scatenava le masse, quello di Michael Jackson, perché al personaggio più amato ed eccessivo per l’appunto, della musica, è dedicata la collezione.

Un tributo ai miti che hanno influenzato culture e gusti musicali, dai Rolling Stones al trasformista Michael Jackson. Tendenze che prendono i colori delle notti brave, quelle delle discoteche degli anni ’80, tra le mille cromie dello strobo e le fredde e lucide tinte metallizzate.

Oro, argento e nuance fluo si intrecciano ai dettagli di cerniere, fibbie, stemmi e sagome a forma di fulmine. Ma sappiamo quanto per il brand JF London questo non basti, perché alla base di ogni collezione permane il nobile interesse per la qualità; i materiali utilizzati sono pregiati, dal camoscio ai nabuk morbidissimi, dagli scamosciati ai velluti, dai pellami alle applicazioni Swarovski per i modelli MICHAEL e LOWE della capsule “By Fenu”, omaggio al re del Pop.

E per tornare tra le strade degli anni ’80, un tributo agli anfibi e stivaletti rivisitati in versione casual con tinte autunnali e pellami pregiati o con dettagli pelliccia, altro “mai più senza” della stagione autunno-inverno 2017/18.

Tocco di classe le slipper in camoscio e pelle, punta di diamante del marchio, che prendono carattere e forza grazie ad inserti, a tocchi di colore bordeaux e a rifiniture esclusivamente in oro, ma questa volta senza eccessi.

Sfoglia la collezione JF LONDON uomo Fall Winter 2017/18:

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Pubblicato il 2/02/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

ERMANNO SCERVINO COLLEZIONE UOMO AUTUNNO – INVERNO 2017/18

Contaminazioni orientali ma anche illusioni ottiche della mano olandese di Escher, la collezione fall winter 2017/18 di Ermanno Scervino mixa eleganza e originalità.

Mantenendo un’allure classica e classy, l’uomo Scervino veste le visioni escheriane dalle prospettive invertite, sui maglioni in cashmere e capispalla, ma anche sulle maxi sciarpe.

Di gran gusto l’utilizzo delle texture maschili quali il Principe di Galles e il pied-de-poule trattati, il colore preponderante della collezione rimane il grigio, serietà, affidabilità, nessun eccesso, anche se le vestibilità sono contemporanee e i capi metropolitani, dalle camicie senza colletto in pashmina ai pantaloni a vita alta, dai parka al bomber rivisitato.

Per la sera l’uomo Scervino sceglie lo smoking dal fit strutturato, il cappotto cammello e il velluto nero.

La contaminazione orientale, con i draghi e le sue alchimie, si fa strada sui bomber ricamati e sui maglioni. Ermanno Scervino ama unire capacità e stili, accostando leisurewear e sartoriali, modernità ed eleganza retrò, rock e sobrietà, per una collezione autunno inverno 2017/18 che non rinuncia mai alla qualità dei materiali e al processo tecnologico di lavorazione.

Sfoglia la gallery della collezione Ermanno Scervino FW 17/18 + backstage:

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Malibu 1992 fa un tuffo nella Piramide d’acciaio e vetro del Cocoricò

Pubblicato il 1/02/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

MALIBU 1992 COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2017/18

Ci sono passate mode, idee e culture musicali. Sotto la piramide di acciaio e vetro della nostra penisola, dall’89 ad oggi, il Cocoricò ha dettato tendenze.

E’ da Riccione che a noi arriva la prima musica house, la techno, che ha accompagnato le performance di Isabella Santacroce al club e i défilé di Rifat Ozbek.

Un’era che, piacente o meno, ha segnato un periodo, soprattutto quello notturno, i ’90 dai maxi bomber, dai tessuti tecnici, dai mega tasconi e gli accessori in metallo e rete; gli stessi che il brand Malibu 1992 reinterpreta per la stagione autunno/inverno 2017/18.

Malibu 1992 attinge a quello stile e remixa il giaccone over in variante coccodrillo, cincillà vegan, porcospino di mohair, pitone vegetale, lana tecnica, cotone cerato inglese, nylon accoppiati.

I pantaloni dalla vestibilità importante con doppie pince profonde e stirate, presentano dettagli ultra futuristici. Le giacche urban sembrano prese da un’uscita di snowboard in montagna, i cappotti segnaletici e le giacche a tre bottoni arricchite da coulisse e cerniere.

Malibu 1992 collabora con Meltin Pot per la creazione di una capsule jeans essenziale che riproduce modelli rarissimi del periodo 1994-1998, un vero tuffo nel passato per nostalgici.

Su t-shirt e pile, la firma di un’epoca: “EXPERIENCE“; come il segno che lascia l’esperienza passata al Cocoricò, tra la folla, i migliori dj del mondo, la magia della musica, l’autorevolezza del luogo, le generazioni passate che lasciano spazio a quelle future.

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Qui il video della sfilata:

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Vasilisa, modella del mese

Pubblicato il 30/01/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

MODELLA DEL MESE: VASILISA LAVRENTEVA

Model: Vasilisa Lavrenteva

Agency: The Lab Models – Milan

Photographer: Miriam De Nicolo’

Make up: Elis Ferranti

Hair: Mattia Flora

Styling: Valentina Pavani

White over t-shirt: Urban Classics disponibile su Amazon.it – Turquoise bikini: F**K WOMAN – Bracelet and ring: Design Digest

Body: Daiquiri Lime – Ring: Nicholas K-Swarovski bib apron: Alberto Zambelli

T-shirt: Cristiano Burani – Floral dress: Vladimiro Gioia

Untitled-1 — sx Crop top: Daiquiri Lime – Yellow leather bomber: Cristiano Burani – Long skirt: Cangiari – Shoes: Mario Valentino – dx Fringe trousers: CRISTINAEFFE – Shoes: Mario Valentino

T-shirt: Cristiano Burani – Floral dress: Vladimiro Gioia – Socks: Benedict Shoes: Mario Valentino

12-B — Short dress: Yadira Capote, Socks: Benedict, Silver boots: Marion Ayonote, Bracelets: Design Digest

Untitled-3 — Body: Daiquiri Lime, Swarovski bib apron: Alberto Zambelli, Ring: Nicholas K

Long red dress: Vladimiro Gioia Floral leather blazer: Vladimiro Gioia Necklace: Design Digest

Untitled-4 — sx White over t-shirt: Urban Classics disponibile su Amazon.it, Turquoise bikini: F**K WOMAN, Bracelet: Design Digest – dx Short dress: Yadira Capote, Silver boots: Marion Ayonote, Bracelets: Design Digest

Body: Daiquiri Lime, Swarovski bib apron: Alberto Zambelli, Ring: Nicholas K

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L’uomo Daks piace, ma con la vita più corta!

Pubblicato il 26/01/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

“Il troppo stroppia” dice un vecchio proverbio.
Quando si è bravi e si punta l’asticella ancora più in alto, ogni tanto si casca, forse è successo anche a Daks, che nonostante abbia riconfermato eleganza e gusto nella sua collezione uomo, ha mescolato sale nel caffè al posto dello zucchero.

Il pantalone a vita alta è la pecora nera. NO assoluto a un pezzo che è e dovrebbe rimanere capo nel guardaroba femminile, soprattutto se la vita arriva fin sotto al petto, richiamo più al boxer fantozziano che al pantalone da gentleman.

Eliminato questo scivolone, la collezione è un inno alla virilità elegante e classica dell’uomo british, esattamente come ci si aspetta il worker londinese, con il tre pezzi e cappotto di lana, 24 h in pelle, guanti, ma con la sciarpa black in pelo.

Stesso rigore la scelta dell’apertura al fashion show milanese: una schiera di uomini che uno ad uno formano una colonna, dove Principe di Galles, pied de poule, spina di pesce e gessato, risaltano lo stile DAKS.

La palette colori della collezione autunno-inverno 2017/18 prevede una gamma di grigi e neri, e intense tonalità di blu per i dolcevita, da abbinare sotto la giacca.

L’identità dell’uomo DAKS si rivela anche nella scelta degli accessori: le calzature sono in lussuosa pelle di vitello spazzolato e le borse, di varie dimensioni – buste, cartelle, zaini o da portare a mano – presentano chiusure in argento. Una linea ideale per l’uomo moderno, super impegnato, che segue le tendenze ma non rinuncia all’eleganza retrò.

Guarda qui tutta la collezione DAKS autunno – inverno 2017/18:

Qui la sfilata:

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Miguel Vieira collezione autunno-inverno 2017/18

Pubblicato il 26/01/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

Un’eleganza sobria ma non severa, pulita ma non banale, Miguel Vieira è la piacevole scoperta della settimana della moda maschile a Milano.

La sartorialità è protagonista, nei completi slim fit e strutturati, nei cappotti over e sui pantaloni.

La collezione autunno-inverno 2017/18 di Miguel Vieira propone distinte gradazioni di grigi, di neri e di bianchi, con qualche accenno di colore: il rosso.

I tessuti sono pregiati: cachemire, mohair, alpaca, lana e tessuti check a righe sottili; grande attenzione anche agli accessori e ai dettagli, l’attenzione professionale di un designer che inizia la sua carriera con collezioni scarpe uomo e donna.

Piccolo feticcio della collezione, il foulard annodato al collo, rigorosamente black, che ricorda la divisa del gondoliere veneziano. Un nodo per ogni bel ricordo. E sicuramente questo nome non ce lo scorderemo: Miguel Vieira.

Guarda qui la collezione autunno-inverno 2017/18 di Miguel Vieira

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Marcelo Burlon e la revolución – collezione Fall Winter 2017/18

Pubblicato il 23/01/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

Nei piatti più speciali, quelli dove le note amare vengono abbinate alle note dolci, si scopre un matrimonio di sapori insolito che lascia tutti a bocca aperta! Il brand di streetwear Marcelo Burlon unisce il contrasto dei sapori per il fashion show della collezione autunno/inverno 2017/18 : la musica del tango argentino con la poesia dei violini (suonata in occasione dalla Milano Chamber Orchestra) accompagna una collezione dal carattere forte e deciso.

Firma della collezione F/W 2017/18 il cappello a tesa larga della sua terra, la Patagonia; le felpe Armageddon che incitano ad una nuova rinascita, ad una rivoluzione, a farsi sentire, a metterci la faccia, come lo stesso Marcelo Burlon recita sui social network, provocando e ottenendo milioni di visualizzazioni e condivisioni.

Un rivoluzionario della comunicazione forse, Marcelo Burlon, che propone una collezione militare, arricchita di lacci, fibbie, anfibi, gonne e pantaloni multitasche, con un tocco di colore, il rosso in total look che molto ricorda la ladra Carmen Sandiego, misterioso personaggio impegnato in intrighi investigativi.

Che fine ha fatto…Marcelo Burlon?!

Guarda qui il fashion show Marcelo Burlon alla Milano Moda Uomo 2017:

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Da sempre chi si occupa di “vestire gli altri”, è dagli altri che prende ispirazione, più precisamente dalla “strada“. Ha preso questo esempio alla lettera il marchio Ports 1961, che dalla vita che si respira sulla “street” ha ideato la sua nuova collezione autunno/inverno 2017/18.

Cantieri, vigili del fuoco al lavoro, tralicci della corrente, strisce pedonali, ogni elemento diventa fonte d’ispirazione e così nascono camicie dalle mille righe, felpe dai colori fluo, t-shirt dai contrasti bianchi e neri che rimandano alle ombre sull’asfalto.

Il workwear urbano è la conferma che “il lavoro nobilita” e c’è l’esigenza di urlarlo, così come succedeva nei creativi ’90 londinesi, con i bomber che oggi Ports 1961 rende reversibili, con i parka a cui si aggiungono le strisce catarifrangenti, con i maxi pull di lana e le mille fibbie sulle scarpe.

Una collezione energica questa FW 2017/18 di Ports 1961 raccontata a ritmo della strada, vediamo l’intermittenza dei semafori, la lentezza dei cantieri, la forza dei giovani e la volontà di mettersi in gioco.

Milan Vukmirovic, designer Ports 1961, utilizza materiali solidi e dal taglio vivo; la camicia bianca, capo icona della maison, assume lunghezze varie ed è definita da inserti, fibbie e applicazioni; il nero, il grigio e il rosso sono i colori principali, le righe e le diagonali evidenti, le forme più utilizzate, così come gli spigati; la chicca il maglione con paillettes argentee applicate che ricordano una strada appena asfaltata.

Guarda qui l’intera collezione Ports 1961 Fall/Winter 2017/18:

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Il teatro autobiografico di Antonio Marras – collezione FW 2017/18

Pubblicato il 20/01/201723/02/2022 da Miriam De Nicolò

Cameraman, fotografi, addetti al settore, tutti pronti per la sfilata di Antonio Marras con macchine fotografiche e cavalletti alla mano ma…una volta entrati in sala, si apre il teatro Marras, con ballerini, performers e attori.

Ci si aspetta di uscire con un “wow” dalle sfilate di Antonio Marras, ammettiamolo, e anche questa volta stupisce tutti con l’effetto sorpresa. Tra le pareti della Triennale, dove è ancora esposta la sua mostra “Nulla dies sine linea”, ha inscenato uno spettacolo dove modelli e attori interpretano una collezione che ci riporta alla Russia dei primi anni ’20, dedicata al regista Sergej Iosifovic Paradzanov, di cui vide una mostra nella magica Parigi.

Gendarmi in pelliccia e dai colli ricamati, scolaretti in divisa e severe camicie, donne che vestono i colori seri del testa di moro, dei grigio-verdi, del bronzo e dell’ottone, con tessuti mixati e rigide sovrapposizioni.

Antonio Marras, così come nelle sue opere, opera nella moda, tagliando, ricucendo, assemblando e stratificando, dando vita a contrasti e accostamenti inusuali. E’ una costruzione che tende a coprire, ma che lascia scoprire molto dell’autore. Pelle in vista solo nella sala delle “liaisons dangereuses”.
A tre.

Ma se una foto ci parla del fotografo e non solo dell’immagine riflessa, così la collezione uomo/donna Antonio Marras FW 17/18 lascia intuire una nota autobiografica, quella della sua terra, di una Sardegna austera, dove la zia lavora alla maglia, la cugina beve in una elegante tazza da tè, dove due ragazzini amoreggiano in un pollaio infastiditi da un curioso “pizzinnu”.

Le stesse figure oniriche, surreali e strambe dei suoi disegni, prendono vita e si fanno “carne e ossa”: sono uomini che si toccano clandestinamente, pazzi che fanno linguacce, una solitaria e melanconica donna dai lunghi capelli rossi in una camera da bagno. Le maestre sono bellissime e vestite di fiori, un piccolo disobbediente triste all’angolo indossa il cappello da somaro. Sembra di entrare in un mondo fantastico e visionario, Marras ci accompagna mano nella mano, ma ci accorgiamo subito che sono episodi di vita passata, comune, e quel pizzico di magia è dato dai suoi abiti e dal modo di raccontarli. Forse è proprio questa la sua forza.

La donna Marras nella collezione autunno/inverno 2017/18 è sensuale e lasciva, dalla bocca e le unghie laccate di rosso, una geisha che si lascia guardare in mezzo ad un campo di fiori; si copre di organza, di pizzo macramè e sangallo, di shantung cangiante e brillanti broccati. Le balze, le rouches e i veli le donano femminilità, le lunghezza austere sono solo un intelligente invito.

(foto Miriam De Nicolo’)

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L’ispirazione è un impulso singolare, soggettivo, che arriva all’individuo attraverso i canali che lo circondano. Ed è il tema dell’interior design a cui si ispira la collezione autunno/inverno 2017/18 di Christian Pellizzari.

Dalla sua prima collezione, che risale al 2010, Christian Pellizzari ha raccontato una moda contaminata dal romanzo, dalla musica, dallo streetwear; questa collezione parla invece di eleganza, quella dei salotti hollywoodiani anni ’30, dove l’ideale di bellezza era drammaticamente barocca.

Via libera a decori sontuosi, toni sgargianti e fantasie eccessive, la ricchezza degli arredi era sottolineata da elementi sovradimensionati e da uno stile massimalista.

Christian Pellizzari cavalca la stessa onda Golden Age vestendo l’uomo con preziosi broccati tapestry, doppiopetto a stampe geometriche, camicie di stampe hawaiane, satin che catturano la luce e usando le tinte forti dei rossi carminio.

L’opulenza dell’oro e dei neri della Hollywood regency, torna nell’autunno/inverno 17/18 di Christian Pellizzari, scelti per la sera su giacche della sartoria maschile, sui cappotti uniforme, sulle giacche paillettes.

Aveva già le idee chiare Christian Pellizzari, sin da bambino, quando sapeva che avrebbe intrapreso la strada dello stilista, passando dagli studi fiorentini, dalle specializzazioni milanesi, dalla creatività tutto tondo londinese e dal rigore parigino. Oggi, la sua collezione, ci parla di questo background, portato in passerella alla Fashion Week Uomo di Milano. Forse, l’unica cosa che non poteva aspettarsi, era questo successo!

Guarda qui la collezione Christian Pellizzari fall/winter 2017/18

: Christian Pellizzari F7W 17/18

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La neve, che padroneggia negli inverni del nostro paese, è stato elemento di ispirazioni anche nell’arte, in particolar modo tra gli impressionisti che hanno cercato, Monet tra tutti, con i loro tratti, di coglierne la leggerezza, l’impalpabilità, l’ondeggiamento armonioso del modo in cui si posa sulle cose.

In Paysage de neige (1880) di Berthe Morisot, la materia “neve” è rarefatta e il paesaggio si avvicina a quello orientale, alla pittura giapponese, con assenze di chiaroscuri che lasciano spazio ad un’unica area luminosa.

Nel gioco della moda, la donna può creare la stessa leggerezza, la stessa sensazione di purezza con un outfit total white. Nulla è in contrasto, se non dei piccoli dettagli di luce dati dall’oro – che può essere utilizzato negli accessori ad esempio – o minuscole apparizioni di neri, come decori, disegni, righe non invadenti.

Il bianco non deve erroneamente essere relegato alla stagione estiva, è il colore dell’eleganza e se utilizzato con gusto, è la scelta vincente.

Ecco alcuni consigli di outfit total white: